Los 10 peores

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Cuando yo trabajaba en un programa de libros y entrevistaba a escritores, siempre había una pregunta que me encantaba hacerles:

¿Qué libro no leerías nunca?

Las respuestas decían casi más del escritor que el resto de la entrevista.

¿Cuáles crees que son los 10 peores libros? No hace falta que los hayas leído. Los 10 libros que nunca leerías.

La donna e mobile

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He vuelto con mi blog superestar venido a menos.

Y es que...

Buceando en amqs

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Andaba yo buceando por mi antiguo blog, cuando me encuentro con una colección de comentarios que no tiene desperdicio. Son de una entrada, un relatito bastante idiota que se llama "mis tetas", y que empieza con algo así como "tengo las tetas inmensas".

Comentarios:

javier dijo

yo quiero ver

10 Septiembre 2004 | 01:40 AM

oscar

oscar dijo

me encantaria poder ver tus tetas soy loco por las tetas grandes si quieres me contactas a mi correo quieres ? te animas ?

20 Marzo 2005 | 10:01 PM

anita

anita dijo

te gustaria ver las mias?son redondas,duras con uno pezones que se salen por todas las camisetas.y tengo uncanalillo que dice cómeme

4 Junio 2005 | 04:00 PM

tony smile

tony smile dijo

Lo tuyo es un servicio a la comunidad, un don de la naturaleza que bien aprovechado puede traerte muchas alegrias a ti y a otras personas.
Un beso y saludos desde Argentina.

7 Noviembre 2005 | 04:53 PM

Lalo

Lalo dijo

Me encantarian ver tus tetas. Yo tambien te puedo enseñar otra cosa, soy un chico segun dicen muy guapo.

Me muero por ver tus tetas.

9 Noviembre 2005 | 06:22 PM

cesar

cesar dijo

me gustaria poder admirar tus tetas, a ver si entran entre las 10 mejores que he visto

16 Noviembre 2005 | 09:51 PM

laury

laury dijo

me decis como haces para tenerlas tan grandes?

19 Enero 2006 | 05:17 AM

el bardo

el bardo dijo

Siempre me ha sido muy difícil mirar a la cara a una chica con las tetas muy grandes. Pero conseguirlo es una buena terapia, sobre todo porque se acaba conociendo a personas que suelen ser inseguras y se sienten incluso discriminadas, por llevan antes ellas dos jugosos objetos de juegos de placer.

15 Febrero 2006 | 03:47 PM

Chicamala

Chicamala dijo

Que suerte la tuya. Las mías eran pequeñas, eran porque ahora son grandes no tanto, lo suficiente para que me sienta bien y me guste al mirarlas en el espejo. Tuve que comprarlas, pero igual se ven bellas. Tienes suerte, para ti fue un regalo de la naturaleza.

15 Febrero 2006 | 07:37 PM

Arensnufis

Arensnufis dijo

Me encantaria ver tus tetas, es algo q me encanta de las mujeres, sobre todo bien grandes...

20 Marzo 2006 | 06:15 PM

polinco

polinco dijo

Sinceramente, no me gustaria verte las tetas. Ni mucho menos estrujártelas, besarlas o manosearlas. Creo que alguien que escribe tan bien y genera esos microrelatos tan soberbios (aqui faltan adjetivos) merece más que esos comentarios de salidillos... En cualquier caso, enhorabuena por los apéndices, tampoco es mala cosa cuando van acompañados de excelentes neuronas.

20 Marzo 2006 | 06:27 PM

almu

almu dijo

polinco: gracias. Pero es que además este es otro microrelato.

23 Marzo 2006 | 07:51 PM

Carmelo

Carmelo dijo

Hola, realmente me impresiona si lo que dices es cierto. Pues yo soy como santo tomas: "ver para creer" y como santo nicodemo: "tocar para ver". si tienes a bien, enviame una muestra y yo te dire si valen la penay si las he visto mejores...

27 Abril 2006 | 04:15 AM

caruso

caruso dijo

Pero a ver.Como un gran corazon como el tuyo se podria satisfecer de un cuerpo normalito. eres la diosa de los transeuntes y por eso me obligo a viajar en autobus, para poder verte en la linea n°... pero que linea?
pensaste a veces a las alegrias que causaste y la las penas tambien?

28 Abril 2006 | 01:10 PM

Manu

Manu dijo

A mí me pasa lo mismo con mis orejas, me tengo prohibido correr ya que cojo vuelo y como el viento me dé de cola no paro hasta hostiarme con la primera pancarta publicitaria que pillo....uy, que dolor con solo pensarlo!!!!!

30 Mayo 2006 | 02:33 PM

Carlitos

Carlitos dijo

Hola linda. Espero que estes muy bien. Sabes? Tengo muchas ganas de ver tus lindas tetas y de chatear contigo. Espero que con el chat, a traves del tiempo lleguemos a ser buenos amigos. Cuidate mucho, hermosura. Un beso muy grande.

5 Junio 2006 | 07:01 AM

Carlitos

Carlitos dijo

Por favor, agrégame a tu MSN Messenger. Espero seamos buenos amigos. Cuidate y cuida esas bellezas. Un besote y un beso tambien en casa teta mmmmmmm!!!!!

5 Junio 2006 | 07:04 AM

bastian

bastian dijo

calenton

12 Junio 2006 | 10:20 PM

hugo

hugo dijo

me ha sorpredido ver ese komentario agregame mi direccion es el_NARKO_@HOTMAIL.COM

13 Junio 2006 | 09:13 PM

andres

andres dijo

si quieres tener un amigo malagueño agregame a ositodedestruccion@hotmail,pues me gustaria ser ese hombre q despues de tanto tiempo te mirase a los ojos...que seguro q son preciosos.


almu dijo

eres idiota.

23 Junio 2006 | 10:00 AM

Domingo 27 de septiembre. Armenia. Diario de viaje

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Hoy salimos hacia Sisián, pero antes paramos a grabar el Monumento a las Víctimas del Genocidio. Serguei está muy emocionado. No puedo evitar observarle. Trato de ponerme en su lugar, pero es imposible. Se sienta sobre el muro a observar la ciudad en silencio durante un buen rato. A veces comenta que volver a Armenia ha sido un gran regalo de cumpleaños, pero no le gustan muchos de los cambios que ve, debe ser duro para él, y emocionante a la vez. Qué complicado tiene que ser.


De camino a Artashat, desde la carretera vemos una iglesia en construcción y decidimos parar porque cubierta de andamios es impresionante. Se llama algo así como Sagrado Hovanes. Dentro hay un guarda muy mayor que nos cuenta que lleva ocho años en construcción, y está previsto que esté terminada en el 2012. El interior, lleno de andamios, es alucinante.

Artashat ha sido una de las capitales de Armenia a lo largo de su historia. Esta ciudad ha sido reconstruida varias veces porque como hay mucha agua siempre ha sido una zona interesante para los distintos reyes que la han ido habitando. EL río Araxes es la que la hace interesante, y hoy día es la frontera natural con Turquía. Artashat también se conoce como Khor Virap . En el siglo 4, el rey Tartat, al comenzar su reinado, se dedicó a construir muchas iglesias en esta zona. Aquí, sobre 3 pequeñas montañas y las faldas del monte Ararat, visitamos el monasterio Khor Virap. Junto a la iglesia hay una pequeña capilla con una zanja redonda (“Khor Virap”) en el suelo, donde estuvo prisionero durante 13 años Gregorio El Iluminador (Grigor Lusavorich), que tras su encierro comenzó su reinado y fundó la Iglesia Apostólica Armenia, también en el siglo 4. El complejo incluye:
Ruinas de la ciudad de Artashat
Monasterio
Zanja donde fue prisionero el rey Gregorio
Manuel me lleva a un panel para que apunte la altura del monte Ararat y la del monte Sis, que está a su izquierda (desde aquí, claro) así que aquí voy:
Monte Ararat: 5.165 metros
Monte Sis: 3.925 metros

Después continuamos nuestro camino, y comenzamos a cruzar montañas.


Hasta que de pronto, Manuel llega a una rotonda y nos dice que ahora estamos dejando a la derecha la frontera con Turquía, al frente la frontera con Azerbajan y nosotros continuamos hacia la izquierda, por una carretera bordeada por puestos de melones. Al cabo de un par de horas, paramos a comer en un sitio en medio de la carretera, donde le conocen y nos tratan muy bien:

El menú: cordero, ensalada de tomate y pepino, queso…
El paisaje es muy cambiante. Los colores de las montañas pasan de ocreas a verdes y a veces a rojos, con ríos cruzando y valles de distintos tonos en el horizonte.
De pronto, paramos en la ladera de un templo que, probablemente, sea el lugar más espectacular que hayamos visitado hasta ahora. Sobre el pico de una montaña, se trata de Novarank, y es muy difícil de describir, es muy misterioso, es… es un lugar imposible.

Según la leyenda que nos encontramos al entrar, se trata de un monasterio medieval construido sobre una iglesia muy antigua, del principio de la era cristiana, y que ha sobrevivido a dos terremotos, el primero en 1840 y el segundo en 1931.
Estamos todos tan entusiasmados, que no paramos de darnos abrazos. A Serguei se le ve muy feliz. Lejos queda su mirada triste. Creo que salir de Yerevan le ha venido muy bien, parece que ya se ha encontrado, está tranquilo, disfrutando, viajando.


El frío nos va envolviendo, y cuanto más avanzamos es peor.
Decidimos parar en medio de la carretera, ya que entre el verde de las montañas y las nubes negras que comienzan a bajar para cubrirlo todo, el contraste es increíble. Nos acercamos a saludar a unos pastores con sus vacas y les hacemos una entrevista informal en medio del frío, del viento, la lluvia. Les comento que no parecen muy extrañados al ver aquí en medio de la nada a un grupo de españoles grabando, y me contestan que acaban de estar con unos canadienses, y que también han conocido a bastantes italianos.


Y continuamos viaje, hasta que llegamos a un observatorio astronómico a las afueras de Sisián, donde la niebla, el viento y la humedad, no invitan precisamente a salir del coche. Pero tenemos que salir, porque un grupo de piedras milenarias de formas extrañas nos invitan a observar el cielo a través de agujeros por los cuales antiguamente se podían ver todos los animales que forman las constelaciones.


Se cree que este es el observatorio astronómico más importante de la antigüedad, aunque hay otros estudios que achacan estas misteriosas rocas a motivos religiosos.
Y por fin llegamos a Sisián, donde Pascal nos recibe en el hotel y nos invita a cenar a casa de sus suegros, que nos están esperando.

Sábado 26 de septiembre. Armenia. Diario de viaje.

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A las 7 de la mañana nos recoge otro coche distinto en la puerta del hotel, una furgoneta hiundai (no sé si se escribe así) de color negro, que la conduce Mah-nu-vel , o algo así, pero para nosotros en seguida ya es Manuel. Al hacer las presentaciones, se queda con nuestros nombres, y cuando llega al de Dolores, comenta: “¡Dolores Ibárruri!”, entusiasmado. Y claro, nos quedamos flipados.

No hace frío, y eso que aún no ha amanecido del todo. Frente al hotel hay una tienda de bebidas que abre las 24 horas, y desde el coche descubrimos que también hay ya abiertas algunas tiendas de flores, con clientela dentro. Hay poco tráfico, así que no tardamos en salir de la ciudad. En mitad de la carretera, le pedimos a Manuel que pare, porque empieza a amanecer y las vistas del monte Ararat medio cubierto por las nubes son espectaculares, aunque él en seguida nos aclara que aquello no es Armenia, que es Turquía.

(Pensaba subir una foto del monte Ararat amaneciendo, todo muy bonito y muy saturado de azules, pero mira, me hace más gracia ésta, que parece España en los 70)

Continuamos dirección a Garni, por una carretera algo caótica, cruzando rebaños de ovejas, vacas, gente viajando en burro, casitas bajas con jardines de árboles frutales repletos de manzanas, higos, peras, granadas, y quioscos de bebidas y frutos secos.

Hasta que llegamos a una zona amurallada con una puerta metálica cerrada con llave. No nos da tiempo ni a titubear, porque en seguida nos viene un hombre y nos abre. Y esto es lo que encontramos:

Se trata de un templo romano reconstruido en varias ocasiones, situado sobre un precipicio que termina en un río rodeado de vegetación. Junto a él, hay unos baños romanos y las ruinas de una iglesia de la primera época de la Cristiandad. Los carteles informativos son algo confusos, ya que hay diferentes conclusiones sobre las fechas de la construcción inicial. Pero mientras los leemos, escuchamos la música que ha empezado a sonar a través de unos altavoces que recorren el lugar: la banda sonora de la película Glatiator, en la que participa el maestro armenio del duduk, Casparian.

Continuamos hacia Geghard, un templo amurallado en mitad de un valle, construido de la roca de la montaña, en el que al principio el guarda no nos deja grabar, pero entre él y Edu hacen algunas llamadas y el tema se soluciona. Encima del templo, apoyados sobre la montaña, hay unas cajas de madera azul que nos cuenta este hombre que son paneles de abejas. De pronto, comienza a aparecer gente arreglada, con cestas engalanadas con flores y bebidas, el guarda desaparece, y vuelve con una casucha de colores brillantes y capucha negra, entra en el templo y comienza a oficiar una misa. Es el bautizo de un niño como de unos 11 años, y de una pareja más mayor.

Volvemos a Garni a devolver el CD de duduk que hemos comprado y que no funciona, y aprovechamos para comer en una taberna que tiene mesas sobre el acantilado: dos tipos de pan casero (uno de ellos muy fino, como para enrollar la comida dentro, y el otro como de pueblo) queso, ensalada de tomate y pepino, cordero y un plato con manojos de perejil, albahaca, cebollino y cilantro.

(Esta es una iglesia en construcción, me pareció presioso el rollo de los andamios)

Y regresamos a Yerevan. Paramos a grabar una especie de rastro o mercadillo de las pulgas, con puestos de pinturas, todo tipo de cachivaches varios, los manteles bordados típicos, kilims y alfombras persas.


Cruzamos la ciudad, y al salir vemos dos edificios enormes, suntuosos, de piedra, a cada lado del río. Pregunto si se trata de algo oficial, pensando en ministerios, parlamento o algo por el estilo, y son, uno la fábrica de vodka y vino, y el otro, la de coñac, marca Ararat. Seguimos hasta llegar a la iglesia Echmiadzin. Aparcados en la entrada hay una colección impresionante de coches de lujo y una limo range rover larguísima. La iglesia, ortodoxa, tiene una cúpula como bizantina, y en ella se celebra una boda detrás de otra. Al salir, un hombre les entrega a los novios unas palomas que éstos tienen que lanzar al cielo, todo el mundo aplaude, se lanzan pétalos de rosa al aire, y salen pitando porque la siguiente boda está a punto de comenzar.


Seguimos ruta. Esta vez, camino del Museo Vernissagge. Pero vemos un mercado desde el coche, un edificio enorme y arqueado, y le pedimos a Manuel que pare. Se trata de un sitio alucinante, con puestos de frutos secos, quesos frescos, miles de especias y productos típicos, con todos los productos muy bien colocados y muy colorido, es precioso. Todos quieren invitarnos a probar vodka, y una cecina de vaca curada con algo que le da un sabor picantísimo. O sea, que le damos bien al vodka, vaya.




El mercado es tan bonito que nos liamos a hablar con la gente y llegamos tarde. El museo de libros antiguos ha cerrado, son más de las cinco. Mal, porque el vigilante nos dice que ya no vuelven a abrir hasta el próximo martes.
Después nos vamos a la Plaza de la República, que es inmensa, con una rotonda gigante en el medio que ahora está vacía, pero que en sus tiempos tuvo una enorme estatua de Lenin.

Armenia. Diario de viaje. Viernes 25, septiembre.

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Anoche llegamos del aeropuerto a las 6 de la mañana, y nos hemos citado a desayunar a las 8, así que estamos todos bastante hechos polvo. Nos recoge el conductor de anoche y nos dice que la oficina de Acción contra el hambre está a cinco minutos de distancia caminando, así que allí vamos. Nos reunimos con Pascal, el responsable de la organización en el Cáucaso, un holandés bastante peculiar que ha montado una oficina en una casa con sus dormitorios y sus camas, y hablamos sobre los planes de grabación, y las diferentes visitas. Esta es la oficina:


A Serguei se le nota afectado. Después de tantos años sin volver a su país, le pregunto cómo está, ya que le veo muy callado, y me contesta que “le cuesta entrar”. Demasiadas sensaciones, supongo. Y que encima es su cumpleaños.
Pascal y el jefe de logística de ACH en Yereván, un armenio encantador, nos llevan a comer a un restaurante casero: dos tipos de pan casero (uno de ellos muy fino, como para enrollar la comida dentro, y el otro como de pueblo pero esponjoso) queso, ensalada de tomate y pepino, kebab de cordero, barbacoa de pollo, y un plato con manojos de perejil, albahaca, cebollino y cilantro. Después, Eduardo se va con Pascal a arreglar permisos y temas de producción, y Serguei, José, Dolores y yo nos vamos a ver la ciudad para grabar.
Sobre la ciudad, hay una estatua gigante de una mujer, Madre Armenia, se llama, que sujeta una espada de forma amenazante mirando hacia Turquía, o sea, hacia el monte Ararat, como defendiendo a su pueblo.
Está dentro de un parque muy grande, cuyos caminos te van llevando hacia una serie de atracciones para niños, esculturas muy soviéticas, con nogales, árboles frutales, un lago… y termina en la plaza donde está la enorme estatua, a cuyos pies hay tanques, aviones de guerra y parafernalia militar de la época soviética, todo ello mirando a Turquía. Es curioso, algo decadente.


La plaza termina en un mirador desde el que se ve todo Yereván, al fondo una central nuclear que no está en actividad, y un pincho negro muy alto, que es monumento a las víctimas del genocidio.


Se nos va haciendo tarde, así que nos reunimos con Edu, bajamos al centro, grabamos en la Plaza de la Ópera, que está muy animada, llena de terrazas, y como aún queda algo de luz, José y yo nos acercamos a grabar la famosa cascada, en la que ya no hay agua y en los diferentes escalones han puesto plantas. Es una construcción gigantesca que llega hasta la parte alta de la ciudad, con una arquitectura muy sólida, muy rusa. A los lados de la plaza hay dos esculturas de Botero.


Me cruzo con este cartel que anuncia el partido de fútbol entre España y Armenia que hay el 10 de octubre. Las calles son un lío de tráfico de coches del este, ladas, taxis, cayennes, trolebuses, bmw’s, obras, anuncios, cables… Son las 8 de la tarde, ya casi no hay luz, así que nos vamos al hotel, y después salimos a cenar algo rápido. Como estamos agotados, quedamos con Serguei en que queda pendiente celebrar su cumpleaños.

la cámara

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Mi cámara de fotos lleva varios días empeñada en que tiene memoria insuficiente. Y el caso es que está vacía. Yo llevo varios días insistiendo en que quiero hacer una foto, y nada, insiste, que memoria insuficiente.

El caso es que empiezo a darme cuenta de que la voy entendiendo.